Сараево - Рисан

Предлагаем вам познакомиться с новыми путешествиями нашего земляка, Дмитрия Житомирского и его семьи.
 
Житомирский Дмитрий Евгеньевич - работает начальником отдела подготовки эфира ГРК "Радио России". Его передачи вы слушаете каждый день на волнах "Радио России". Дима веселый и добрейший человек! Живет в Москве. На нашем сайте его можно встретить под ником "Дима". Родители Дмитрия родились в Клинцах и он часто здесь бывает.
 
В июле и августе Дима и его семья совершили путешествие на автомобиле по маршруту: Белоруссия, Украина, Венгрия, Сербия, Босния, Черногория, Румыния.
Об этом путешествии Дима и будет рассказывать на страницах нашего журнала. Если вам не терпится узнать всё и сразу, то добро пожаловать на страницу Автопутешествия Дмитрия Житомирского и его семьи
 
Часть четвертая. Сараево — Рисан

День 10. 27 июля, вт
Сараево — Благай
Дневной пробег: 146 км.
От дома отъехали на 3030 км.
Ночевка на вилле: 35 евро.

Уезжаем из Сараево, курс на город Мостар. Это будет самая западная точка нашего путешествия. Дорога потрясающе красива! Я постоянно прошу Лену снимать хотя бы на ходу из машины. Вот водохранилище Ябланица на реке Неретве.

Водохранилище, конечно же, богато рыбой, ее продают прямо у дороги. В основном, речную форель. Мы остановились у одной такой рыбацкой будочки. Внизу, в воде, сделаны огромные «садки», если можно так выразиться, а в них кишит рыба. Рыбак спустился, сачком выудил четыре рыбины, тут же их оглушил, вычистил и продал нам за 6 км, то есть за 3 евро.

Мостар, хоть и древний город, но знаменит, главным образом, только одной достопримечательностью — Старым мостом через Неретву. Его даже вынесли на обложку путеводителя по Сербии, Боснии и Черногории от Томаса Кука.

Мост и окрестности просто трещат от туристов, плотность их тут гораздо выше, чем в Сараево. Не так далеко уже морское побережье, хорватский Дубровник. И скучающих на пляжах отдыхающих вывозят автобусами на экскурсии, в том числе и в Боснию, а конкретно — в Мостар.

Город довольно сильно пострадал во время войны в Югославии. И многие здания, похоже, даже не собираются восстанавливать. Огородили, развесили объявления: «Осторожно, развалины. Возможно обрушение!» И это прямо в историческом центре.

Долго задерживаться в Мостаре мы не стали — прошлись по старым улочкам, нашли уменьшенную копию Старого моста. Поняли, что пора ехать дальше.
Наладившаяся было погода снова начала портиться, пошел дождь. Под этот дождь мы въехали в Благай, который расположен совсем близко от Мостара. Здесь запланирован ночлег, всего одна ночь. На примете у меня был один кемпинг, туда и завернули. Оказалось, что кемпинг совсем маленький, домиков у них нет, и под нашу большую палатку места тоже уже не найдется. Хозяин или служащий удивился, как мы вообще к ним попали, сказал, что мы первые русские у них. Еще сказал, что его кузен сдает комнаты, мы можем посмотреть и, если нам не понравится, то кузен проводит нас в другой кемпинг, на улице не оставит.
Мы, вообще-то, из соображений сохранения трещащего по швам бюджета не планировали снимать комнаты, но и ставить в ливень палатку на одну ночь совсем не хотелось. Минут через пять подъехал кузен и проводил в дом. Дом не весь под сдачу, в нем живут хозяева. Нам предложили две отличные комнаты с отдельным санузлом на втором этаже. Кухней можно было пользоваться хозяйской.

Тут я хочу отметить, что сколько мы ездили по Сербии и Боснии, сколько видели деревень — там нет покосившихся изб, вросших в землю, так знакомых нам по российским пейзажам. Дома, в основном, каменные, крепкие, аккуратные, сады ухоженные. А страны-то отнюдь не богаче России, да и война была совсем недавно. Вот и дом, в который нас привели, и все дома вокруг были окружены фруктовыми садами, газонами и цветниками.
Кузен сразу уехал, оставив нас с хозяйками — мамой и дочкой. Мы сошлись на цене в 35 евро за ночь. Было видно, что гостей принимают они нечасто, никаких объявлений о сдаче снаружи дома не было (все посещаемые города Сербии, Боснии и Черногории пестрят вывесками «Sobe, Rooms, Zimmer, Apartmani»), и готового «прайса» тоже не существовало, цена сформировалась после некоторых раздумий со стороны хозяев и некоторых колебаний — с нашей.

Дождь, вроде, успокаивался, мы собрались прогуляться. Тем временем хозяйка сделала нам салат из помидоров и лука со своего огорода и подала хлеб, тоже домашней выпечки. Никакого разговора о питании у нас не было, так что это просто гостеприимство. Что ж, мы с удовольствием поели. Уже позже нас спросили, во сколько мы планируем завтракать, и что будем пить, чай или кофе по-турецки.

Благай — тоже, по большому счету, городок одной достопримечательности — обители дервишей, приросшей к скале над рекой Буной у того места, где она вытекает из пещеры. Есть и другие заслуживающие внимания сооружения, есть и крепость высоко на скале, в которую мы уже не пошли из-за дождя, хотя изначально планировали пешую прогулку именно туда.
Солнце уже заходило, когда мы приехали в центр города (наш дом был на самой окраине, но городок совсем маленький) и пошли пешком к обители дервишей.

Это не просто достопримечательность, это еще и место паломничества. К реке у обители спускается лестница, внизу привязан ковшик, и мы видели, как люди пили воду из реки. Кроме того, во дворике действует довольно пестрый ряд ограничений. От «Не играть в футбол» до «Не назначать романтических встреч».

Впрочем, в непосредственной близости работает большой ресторан прямо на реке, в котором хотя бы часть этих запретов снимается. Если в округе света нет, то в ресторане он есть всегда т.к. они используют электростанции. Ну и из ресторана хорошо видна сама обитель дервишей.

День 11. 28 июля, ср
Благай — Рисан
Дневной пробег: 209 км.
От дома отъехали на 3239 км.
Ночевка в кемпинге: 17,5 евро.
Экологическая такса: 10 евро.

Радушная хозяйка дома утром снова угостила салатом и хлебом, напоила чаем и кофе и дала с собой в дорогу пакет помидоров и пакет яблок.

Мы едем в сторону черногорской границы. Лена еще хочет заехать в монастырь Тврдош около Требине. И очень удачно он оказывается прямо на нашем пути! Потом мы берем курс на Никшич, чтобы спуститься в Рисан по серпантину над Которской бухтой. Есть еще вариант ехать по побережью, но мы не ищем легких путей. «Верхняя» дорога обещает быть более интересной и живописной.

На границе — никого. Пограничный переход тут расположен на высоте более километра, так высоко мы границу еще не переходили.

Черногорцы взяли 10 евро экологического сбора. Выдали стикер на стекло. На стикере написано, что это на год. Неужели нет на меньший срок? Или специально не предлагают?

Практически сразу мы сворачиваем с шоссе на узкую дорогу, спускающуюся в залив. Про нее писал в своем отчете Кирилл Яночкин. Дорога, на которой не в любом месте разъедутся даже две легковушки, где крутые закрытые повороты, где не везде есть ограждения у края пропасти. Мы довольно долго стояли и ждали, пока разъедутся автобус с грузовиком. А потом, беря пример все с того же Кирилла Яночкина, я сигналил перед каждым поворотом, чтобы мое появление не было сюрпризом для встречных. Несколько раз приходилось сдавать назад, прижиматься, чтобы разъехаться. Но вот, наконец, показался и залив. Мы впервые в этом путешествии увидели море!

Внизу город Рисан. Кажется, что уже близко, но спускались мы очень долго.

А потом все просто — по точке в навигаторе приехали прямо в запланированный кемпинг. Поставили палатку под айвой и пошли купаться. Кемпинг я опишу ниже, а вот про море скажу, что в Рисанском заливе Которской бухты оно довольно специфическое. Во-первых, нет прибоя и со всех сторон горы — поэтому есть ощущение, что это озеро. Во-вторых, в залив впадает несколько очень холодных рек, поэтому теплая соленая вода оказывается под слоем холодной пресной. В разное время степень этой неоднородности тоже была разной, и купаться было то более, то менее комфортно, но все равно вода скорее холодная, чем теплая. Зато довольно хороший пляж с мелкой галькой, и не очень многолюдный. В Которской бухте — самом южном фьорде Европы — с хорошими пляжами проблема.

Ближайшая к кемпингу деревня — Моринь, но для того, чтобы обзавестись мобильным интернетом, пришлось проехаться за несколько километров в Рисан. Тариф, «заточенный» под интернет, продают на почте почему-то только вместе с модемом или телефоном. А «обычную» симку удалось купить в палатке на улице. Это Telenor, тот же оператор, что был у меня в Венгрии. Я не до конца разобрался, но сеть называется почему-то Promonte. Параметры тарифа к симке приложены не были, но интернет получается довольно дорогой — «халявы», как в Болгарии или Финляндии, тут не случилось.
Когда продавщица переписывала с паспорта данные для договора, то мои имя и фамилию она записала как «Дмитрий Евгеньевич». Этакий сербский вариант. Я не стал ее разубеждать.

Дни 12-13. 29-30 июля, чт-пт
Рисан (Херцег-Нови)
Дневной пробег: 74 км.
От дома отъехали на 3313 км.
Ночевка в кемпинге: 17,5 евро за ночь.

Я обещал описать кемпинг, в котором мы остановились. В принципе, это уже сделал Кирилл Яночкин в своем отчете, который я перед поездкой изучил и из которого почерпнул много полезной информации. В том числе и вот об этом кемпинге. Называется он «Naluka», стоит на берегу небольшой речки, практически в устье.

Чтобы попасть на пляж, надо пересечь речку по мосту прямо у кемпинга и перейти через дорогу. Повторюсь, пляж хороший, что редкость для Которской бухты, где либо скалы и камни, либо бетонные берега и спуски, как в бассейне. Но на пляже нет прибоя, и довольно холодная вода.
В кемпинге очень зелено, не вытоптанная трава, растут айва и гранаты, в тени под деревьями все и ставят палатки. В реке можно охлаждать напитки и арбузы, можно остывать самому, но недолго — вода очень холодная. Персонал дружелюбный, нам дали попользоваться газовым баллоном, когда у нас вдруг перед ужином закончился газ, давали просто так весельную лодку, на которой мы с мальчишками выплывали из реки в море. Потом мы повторили тот же фокус, но на надувном двуспальном матрасе — приплыли на пляж прямо из кемпинга.
Главный минус — отсутствие горячей воды, и туалет, чья конструкция вынуждает принимать позу орла.

В кемпинге познакомились с парой польских пенсионеров на автодоме. Он неплохо говорил по-русски и был рад на русском пообщаться. У них есть родственники в Бресте и во Львове, поэтому они намеренно поехали через Белоруссию и Украину, и на Украине, в Чопе, простояли на границе 6 часов, их полностью досматривали и даже откручивали панели в автодоме! Наше с ними общение закончилось посиделками с виски, обменом контактами и предложением выслать приглашение, если мы соберемся в Польшу.

В четверг поехали в Херцег-Нови — это последний город на побережье перед хорватской границей. Он, как и следовало ожидать, набит отдыхающими.

Мы погуляли по центру, подивились диковинной фауне этих мест — тут нам встретились и настоящий огромный бамбук, и эвкалипт, и пальмы, и агавы.

Потом вышли на городской пляж и поняли, что тут мы купаться не будем — яблоку негде упасть. Поехали дальше искать, где бы искупаться. Напомню, на «нашем» пляже холодная вода, хотелось воды потеплей. Дорога идет вдоль побережья, но пляжей что-то не видно. Дважды на разных дорогах мы утыкались в хорватскую границу и разворачивались, хотя была мысль въехать в Хорватию, искупаться и вернуться.
В конце концов, мы попали к какому-то отелю и нагло пошли купаться на отельный пляж — насколько я знаю, все пляжи в Черногории муниципальные, поэтому не пустить на пляж не могут, а деньги имеют право брать только за лежаки и зонты. Солнце к тому моменту уже ушло за гору, так что купались мы недолго.

Там же, недалеко от границы, заправились и заехали в гипермаркет. Бензин тут, в основном, двух марок: 98 и Unleaded (или Bezolovni). Вот последним и заправлялись. Стоит 1,20 евро за литр. 98-й почему-то дешевле на 2 цента.
Гипермаркет на трассе оказался, как мы потом поняли, дороже небольших магазинов прямо на курорте. Может, это связано с близостью Хорватии, в которой, говорят, все дорого.

На следующий день никуда не ездили, купались на своем пляже и отдыхали в кемпинге.

Дни 14-15. 31 июля — 1 августа, сб-вс
Рисан (Цетине, Ловчен, Луштица)
Дневной пробег: 179 + 108 км.
От дома отъехали на 3600 км.
Ночевка в кемпинге: 17,5 евро за ночь.
Въезд в парк Ловчен: 6 евро.

Несмотря на жару днем, все ночи в этом кемпинге были холодными, с темнотой опускался туман, без спальников нам было бы зябко в палатке. Утро субботы тоже оказалось пасмурным и прохладным, и мы вместо того, чтобы искать новые пляжи, решаем съездить в Цетине и национальный парк Ловчен.

Серпантин над Которским заливом идет практически в облаке, периодически накрапывает дождь.

Дорога проходит через деревню Негуши, где путеводитель рекомендует купить черногорское сырокопченое мясо — пршут. Рекомендует он это не только нам, и здесь этот бизнес процветает. Похоже, туристов сюда привозят организованно как раз за пршутом. Правильно мы сделали или нет, но мы не стали останавливаться у палаток в центре деревни, а проехали чуть дальше и выбрали один из домов, около которого была вывеска, обещающая мясо. Хозяева отвели в амбар, где висели копченые свиные ноги.

Мы не думали брать так много, но все-таки покупаем целую ногу, чтобы привезти ее домой как гостинец. Нога потянула на 60 евро. Кроме того, купили там же домашнего сыра, вина, виноградной ракии, пршута в нарезке и меда. Все это предварительно можно было попробовать.

Между тем идет довольно сильный дождь. Он не прекращается, когда мы въезжаем в Цетине. Этот город — столица Черногории по конституции. Расположен он высоко в горах, дороги к нему ведут узкие, и, наверное, поэтому функции административного центра выполняет все-таки Подгорица.
Мы проехали по Цетине, в туристическом бюро я взял бесплатную карту города, мы нашли монастырь, посмотрели. Льет ливень, и мы насквозь мокрые. Посмотреть что-то еще нереально. Решаем не ехать в национальный парк Ловчен к мавзолею Петра Негоши, а возвращаться домой, то есть в кемпинг, но предварительно перекусить. Поиски недорогого ресторана приводят к еще большему промоканию, в конце концов, находится палатка-фастфуд с традиционным уклоном. Там продают плескавицу (типа большой котлеты) и чевапчичи — колбаски на гриле. Все это упаковывают в питу. Мальчишки получили свои любимые блинчики. Их предлагают с «еврокремом» и «плазмой» — это шоколадная паста и что-то типа крошеного печенья соответственно. Названия эти в Черногории встречаются повсеместно.

Пока жевали «быструю еду» в машине, дождь прекратился и вышло солнце. Значит, мы все-таки едем в Ловчен.
Снова вверх, вверх, вверх. Мавзолей стоит на вершине Езерски Врх, высота 1657 метров. Сначала там была часовня, в которой и был похоронен Петр Негоши — поэт и государственный деятель. Но в социалистические времена часовню заменили на монументальный, но все равно какой-то невзрачный, мавзолей. Мавзолей нам не очень интересен, интересно взобраться на эту высоту и оглядеть окрестности.

На въезде в парк с нас берут по 2 евро с каждого взрослого. Заезжаем наверх, парковка забита, среди машин даже одна с московскими номерами, приходится прижиматься к скале ниже по дороге. А потом — более четырехсот ступеней в пешеходном тоннеле, и мы наверху.

Кругом горы, город Цетине внизу, на горизонте вода. До Которского залива, морского побережья в районе Будвы и Скадарского озера примерно одинаковое расстояние, и мы так и не определили, что именно видели.
Оказалось, что за вход в мавзолей надо заплатить еще по 3 евро с человека. Мы все-таки решили, что это того не стоит.

Дорога обратно не была примечательна ничем, кроме пейзажей. Узкие серпантины воспринимаются уже как норма.

Следующий день решили посвятить поискам «настоящего моря». В Которском заливе путеводитель рекомендует обратить внимание на пляжи полуострова Луштица — мол, это место, где любят отдыхать сами черногорцы.
Дорога туда, в отличие от других приморских дорог, узкая и местами разбитая, машин на порядок меньше. Едешь через какие-то глухие деревни, но стоит только подъехать к морю — забитые парковки, бетонные набережные и маленькие, усеянные телами пляжи. Так мы доехали до оконечности полуострова — поселка Росе. Картина та же — дорога упирается в оазис из отелей, вилл и ресторанов, пляжа нет, лежаки стоят на бетонных берегах, и спуски в воду, как в бассейне. По счастью, машину пришлось поставить довольно далеко, и пока мы шли, заметили внизу от дороги купающихся людей и еле приметную крутую тропинку на небольшой дикий пляж.

Людей на пляже мало, а удобных для лежания мест еще меньше. Тут есть прибой и довольно теплая вода, но уж очень неудобный вход в воду со множеством камней.

Искупавшись пару раз и позагорав, пошли обедать в ресторан, а оттуда исследовать побережье дальше, но уже пешком. Оказалось, что за бетонным берегом начинаются частные виллы, их куски побережья не закрыты совсем для посторонних (наверное, нельзя по закону), но есть заборчики с калитками, на калитках написано, что пройти можно, но просят не задерживаться.
Мы прошли подальше и обнаружили небольшой заливчик с пляжем. Вдоль пляжа шел забор чьей-то виллы, купающихся не было, дело шло к вечеру. Лена с мальчишками немного поплавали, и мы отправились обратно к машине.

Суммарно туда и обратно в поисках пляжа нам пришлось проехать больше 100 км, а по времени это отняло у нас около трех с половиной часов! Конечно, удовольствием от купания такая потеря времени, сил и бензина не окупилась.

В последние дни мы несколько раз проехали (а точнее, протолкались) через Котор, видели с берега знаменитые два острова с монастырями напротив Пераста, и поняли, что совершенно не хотим устраивать отдельные экскурсии, чтобы осмотреть старый Котор или сплавать на острова. Все приморские достопримечательности слишком сильно нашпигованы туристами, там слишком тесно и суетно. Так что отказываемся от части наших планов в пользу того, чтобы на день раньше покинуть кемпинг в холодном Рисанском заливе и на день раньше отправиться дальше по побережью искать следующую стоянку уже за Петровацем. Там должно быть «настоящее» море, и мои девушки надеются, что там будет кемпинг с горячей водой. Кроме того, наша хорошая знакомая Лена Цагадинова с дочкой уже прилетели в Петровац, и мы обязательно должны там встретиться. Итак, завтра утром снова снимаемся с места.